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当时尚媒体wwd引导出对abloh的采访时，它说“维吉尔abloh经常在顶峰提到之字形的概念。它描述了设计师是如何爬进时尚界，建立自己的米白品牌，终成为品牌男装的艺术总监。他是通过街服——的概念进入圈子的，也就是之字形的上半部分；一旦成为圈内人，他就把自己定位在街头服装的界限之外。——这是之字形的下半部分。”

今年3月，37岁的阿布洛成为品牌的第一位非裔美国男性艺术总监。这位加纳出生的美国设计师没有接受过正规的服装设计教育，但学过工程和建筑；除了设计，他还是dj，家具设计师，艺术策展人，虽然越来越多的潮人加冕这个头衔；他在实习期间认识了kanye

west，后者成为他与蕾哈娜、村上隆等名人第一次走秀的vip他被认为把街头设计带入了高级时装行业，一件灰白色印花圆领毛衣的价格可以达到4000多元；他还精通社交网络，拥有260万instagram粉丝。

“instagram不花钱。”abloh在采访中强调，他是在营销预算为0的时候创立了off-white。

在很大程度上，“街道设计”也是abloh的一个花哨的东西。这家奢侈品巨头希望改变“手袋公司”的公众形象，在男装部有所突破。

至少先做几件衣服。

对年轻人更好。

必须像奢侈品一样。

abloh很会讲故事。这些故事包括他对自己职业生涯的解读和对时尚的整体理解。在谈到他对街头服饰的理解时，他首先回顾了过去50年时装行业的变化。当初巴黎世家、伊夫圣罗兰等巴黎时装屋设计了剪影，做了高清时装；之后圣罗兰等品牌发明了不是为特定个人设计而是为特定场合设计的成衣，扩大了时尚的流行度；当他进入这个行业时，时尚“显然”不再只是一件自上而下的事情。他的标签“街道设计”，似乎是历史之旅的新一步。

「街道设计」的真正含义是什么？abloh在采访中反复强调“相关性”的概念。“现在不是品牌说什么，而是趋势是什么。消费者——，尤其是我所在领域的——，可以在两秒钟内赞完或者点开你的品牌。关键词是联想。如果某样东西和人有关，它就会出现在大街上，你会看到它，你会看到人们对它的热情。如果时尚品牌传达了这些相关的东西，你就会看到人们的参与。”阿布洛说。他将自己的成功归因于“放弃设计师和消费者之间的界限，更频繁地与他们交谈”。他在另一个场合说他“从来不像传统设计师”，但他绝对属于消费者。“我们是消费者，我们在成长过程中知道商品的价值。”

维吉尔阿布洛在哥伦比亚大学演讲。图片来源gsappstudent/wikipedia

除了设计师和消费者之间的辩证法，abloh还抛出了“千禧一件代发”、“生态系统”、“整体设计”等各种关键词。例如，包豪斯——与当代艺术家所说的非常相似。

事实上，阿布洛的职业生涯可以追溯到马塞尔杜尚，他对成品的使用导致了一场改变世界的当代艺术运动。对abloh来说，他使用的现成产品是一种“游客”直觉。——游客会对埃菲尔铁塔的形象印象深刻，可能不需要知道铁塔是什么做的。这种“游客”的直觉，据说体现在他用实惠的面料做的上衣口袋里。

“找个现成的对象，放在不同的语境里，突然就说不同的语言了。这是我对街头服饰风格的过度智能化。”阿布洛说。“过度知识化”一词共有23个字母。

abloh的表情和演技也在时尚界饱受诟病。很多人认为他的事业是建立在重新包装别人的想法上，批评他对社交媒体和名人的热情超过了对时尚本身的热情，他在自我营销上走得太远了。然而，《名利场》名利场的一次采访中提到，abloh认为这些批评为他提供了新的灵感。

在解释abloh的成功时，《纽约时报》《纽约时报》引用瓦伦蒂诺公司总裁斯特凡诺萨西的话说，时尚首先是一种叙事业务。“不是你卖的球鞋，而是想法和梦想。”尽管abloh将instagram视为与消费者对话的一部分，但它无疑是他的叙事工具之一，也是他被时尚和艺术界所吸引的地方。明年，芝加哥当代艺术博物馆将举办一场以“比喻”为主题的abloh回顾展。

abloh还在采访中透露，下一章——的故事“街头服饰”还原了男装和奢侈品的传统。

“当高端时尚品牌越来越多地推出带有图案的t恤时，我感兴趣的是如何让时尚重新正式起来，因为人们习惯于把我当成一个从事街头服装的人。”abloh说：“我觉得更有意思的是如何给正装赋予新的精神？新西装外套会是什么样子？新西装会是什么风格？只要能迎合2018年和19年的新生活方式，我很乐意穿西装。"

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